CEOs avisam: indústria da moda tem que acabar com a burocracia

 

Andrew Rosen, CEO da Theory, um dos empresários visionários que falou em seminário do “WWD” ©Reprodução

O “WWD” organizou mais uma edição do seminário Apparel & Retail CEO Summit, que convida economistas e empresários de vários setores da indústria de moda e têxtil para falar sobre como o mercado deve funcionar para prosperar – hoje e no futuro – em meio a tantas mudanças e competição. Basicamente, as principais respostas são: foco nos detalhes, paixão pelo produto, não ter medo de quebrar as regras e acabar com a burocracia.

Um dos estudos mostrado por Nathalie Remy, da McKinsey & Co, apontou que São Paulo está entre as cinco cidades onde o mercado de vestuário midmarket (composto por empresas com renda entre US$ 10 milhões e US$ 1 bilhão por ano) mais vai crescer no mundo até 2015, junto com Xangai, Moscou e Londres.

Veja abaixo algumas frases dos especialistas que participaram do evento em Nova York.

Millard Drexler, ex-CEO da Gap e palestrante no seminário organizado pelo “WWD” ©Reprodução

“Há pouquíssimas empresas hoje que colocam a integridade de seu produto em primeiro lugar e se forçam a serem inovadoras e criativas a ponto de extrapolar a expectativa de seus clientes”, Millard “Mickey” Drexler, CEO do J.Crew Group e ex- CEO da Gap Inc

“A pessoa é o próprio CV e não o que está em um pedaço de papel. Eu conheço todo mundo pessoalmente antes de contrata-los. Para mim CVs não importam. Títulos não importam, assim como não importa a escola onde você estudou. Inteligência emocional e um histórico de trabalho duro são muito mais relevantes”, Millard “Mickey” Drexler

“O mundo mudou muito. As empresas devem ser inovadoras, inspiradoras, devem ter integridade e paixão. Eu aprendi com meu pai como criar um ambiente que seja estimulante, excitante, como vender um produto e inovar. Aqueles eram tempos em que não havia o Google. Se a gente quisesse descobrir algo, saber o quanto uma peça havia sido vendida, tínhamos que ir para a Saks ou Bloomingdale’s no final do dia e conferir os comprovantes de pagamento”, Andrew Rosen, CEO das marcas Theory e Helmut Lang e investidor de marcas como Proenza Schouler, Rag & Bone e Alice + Olivia

“Acredito que toda empresa deve ter sua própria cultura e identidade. Todas as marcas com as quais trabalho operam individualmente. Minha filosofia é: é importante entender a missão de cada companhia, a estética do designer, seus desejos e direções e para onde ele imagina levar a empresa. Temos que criar uma plataforma em conjunto com eles que irá transformar esses sonhos e essa criatividade em realidade”, Andrew Rosen

“Para eu investir em uma marca hoje, ela deve ter inovação e integridade. Tem de ter autenticidade e paixão. A ideia, quando você está em busca de empresas jovens, não é simplesmente fazer roupas para pendurar em uma arara nas lojas, mas sim achar grifes que encontrem um filão no mercado porque têm uma boa ideia”, Andrew Rosen

“Eu acredito que o CEO tem que ser responsável e tem que saber o que está acontecendo. Acho que algumas das melhores ideias vêm das pessoas que estão fazendo o trabalho. Eu quero criar um ambiente onde as pessoas têm vontade de vir trabalhar e onde elas se sintam tranquilas em dividir seu ponto de vista. Eu não tenho que concordar com elas, mas tenho que ouvir. A porta da minha sala está sempre aberta e eu encorajo as pessoas a conversarem comigo sobre problemas ou boas ideias”, Andrew Rosen

“Acredito em dar liberdade criativa aos designers. Você também tem que entender, e fazer com que eles entendam, quais são os objetivos. Meu trabalho é trabalhar com eles e transforma-los em um negócio de sucesso. Minha definição de sucesso é fazer roupas que os estilistas sintam orgulho e que a gente possa ver em lojas importantes mundo afora. O resultado de um bom processo é o lucro”, Andrew Rosen

Ron Johnson, CEO da J.C. Penney ©Reprodução

“Na era da Internet, se uma loja não pode ser um acontecimento, ela não oferece mágica e uma ótima experiência, ela terá dificuldades em sobreviver. Se você entra em uma loja de departamentos, que tem 10 ou 20 anos de vida, elas têm se mantido, mas não foram repensadas para os tempos de hoje”, Ron Johnson, CEO da J.C. Penney Co.

“Parte da resposta para o mercado é se voltar às marcas de verdade. Caso contrário, todos os produtos vão acabar muito parecidos. Há um valor enorme em grifes com identidades únicas. Marcas boas são autênticas e inspiradoras”, Ron Johnson

“Como você cria uma companhia extraordinária quando o seu chefe talvez não seja um Steve Jobs? A resposta é armar o poder intelectual coletivo cativando os trabalhadores”, Gary Hamel, professor da London Business School e diretor do Management Innovation Exchange

“Vemos empresas que, para a maior parte das pessoas, não são tão inspiradoras assim”, Gary Hamel

“Nós temos chutado a burocracia na canela, mas ainda não demos um golpe de nocaute. Nós temos que colocar uma estaca no coração da burocracia”, Gary Hamel

Fonte:FFW

Florence Welch vai ter suas roupas desenhadas pela Frida Giannini

Croqui de Frida Giannini para a nova turnê de Florence Welch/Foto: Reprodução

Frida Giannini irá desenhar os figurinos da nova turnê Cerimonials, de Florence Welch, que começa nesta sexta-feira (14.09).

A designer desenvolveu uma série de looks para a líder da banda Florence and The Machine, todos partindo da coleção de inverno 2013 da Maison italiana. “Fiquei atraída imediatamente pelo drama das peças, quando assisti ao desfile”, contou Welch ao WWD. “Estou muito agradecida a Frida e me sinto sortuda de colaborar com a Gucci novamente”.

Frida já havia assinado os looks da cantora para a turnê Lungs, em 2008. Cerimonials passará pelos Estados Unidos e Europa, até o dia 12 de dezembro.

Über-Desejo: Macarrons Ladureé by Lanvin

Quando o assunto é macaron, a Ladureé é "top of mind". E top que é top só anda com gente igualmente top, por isso, a "grife" dos docinhos franceses chamou a maison Lanvin para pilotar um novo projeto de macarons mais "grifados" ainda.

Segundo o WWD, o diretor-criativo da Lanvin, Alber Elbaz, criou oito sabores de macaroons rosas com a ajuda do chef da Ladureé, Vincent Lemains, e caixinhas especiais para comportar as novidades. As vendas  começarão no dia 25 de setembro em Paris

Não é a primeira vez que a Ladureé se junta com nomes de peso da moda. Christian Louboutin, John Galliano, Christian Lacroix e Sonia Rykiel também já fizeram suas incursões nos docinhos.

Aqui no Rio de Janeiro eu adoro os macarons da Keik's Desserts, principalmente os de pistache. Über recomendo!!

Fonte:ELA

Dior lança revista on-line - Dior Mag

Foi lançada,  hoje, a revista on-line DiorMag. A grife, que tem quase 7 milhões de fãs no Facebook, quer agora recrutar mais leitores. A publicação conta com oito artigos - que representa o número da sorte do fundador - e o desfile de sexta-feira será o primeiro grande destaque, pois será transmitido ao vivo pela primeira vez, segundo o site WWD.

Além disso, a blogueira Susie Bubble será responsável por supervisionar uma alimentação simultânea no Twitter. A grife espera atualizar seu título on-line quase que diariamente com notícias da Maison Dior e atividades globais do grupo. A empresa contratou um editor-chefe em tempo integral, cuja identidade não foi divulgada, para liderar o projeto, com o departamento de comunicação da marca fornecendo supervisão. Esse conteúdo editorial representa a segunda fase do perfil Dior na rede, após o lançamento no ano passado de um novo site unindo universos da moda e beleza em um único endereço.

A revista - em Diormag.com ou via Dior.com - vai contar a contar a história da marca e de seus produtos. Parte do conteúdo editorial foi criado para entreter e informar, mostrando, por exemplo, onde as matérias-primas para perfumes Dior são colhidas. Há também uma abundância de curiosidades da maison, como uma carta de apresentação sobre a superstição do estilista, que chegava a costurar ramos de lírio do vale em forros de vestido para dar sorte no dia do desfile.

Além de artigos, o site mostrará mostrar imagens em alta resolução e outros em formato de vídeos, que podem ser compartilhados. A publicação virtual estreia em francês e inglês, com a versão em Mandarim chegando em breve. Versões para o iPad e iPhones são esperadas nos próximos meses, de acordo com Dior.

Über-Amei Dior Ma!

Fábio Monnerat

Fonte:TerraModa e WWD

Diane Von Furstenberg faz economia em sua nova campanha...Oi?

Nada de grandes top models na campanha verão de Diane Von Furstenberg. A estilista decidiu colocar um espelho no lugar do rosto da modelo, de identidade não revelada, nas imagens feita pela sueca Camilla Akrans.

Segundo explicou ao site WWD, a ideia foi a de valorizar cada consumidora da marca. "Seja a mulher que você quer ser. Eu gosto da intenção de ser foco do produto, mas de um jeito leve. Gosto que as mulheres possam se ver nas imagens", disse. A estilista ainda explicou que a campanha foi inspirada no trabalho de pintores surrealistas.

Economia ou não, acho mesmo que não, a campanha ficou ótima e vai causar...

Não é fácil ser Domenico Dolce e Stefano Gabbana...

 Reprodução

Não é fácil ser Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Os estilistas gerenciam de forma independente um negócio de 1,13 bilhões de dólares, que hoje conta com três empresas no setor têxtil, uma empresa no setor de alimentos e uma série de produtos licenciados com gigantes dos setores de cosméticos e acessórios.  “Começamos há 26 anos e nossas decisões sempre foram instintivas”, disse Gabbana numa entrevista ao site WWD.

De olho no sucesso do IPO da Prada na Bolsa de Valores de Hong Kong, a dupla acaba de anunciar que os quatro negócios serão incorporados por uma única empresa, o Grupo Dolce & Gabbana. A incorporação das empresas simplificará o controle sobre diversas operações, permitindo que o Grupo reduza custos e melhore a sua performance. Mas as mudanças não param por aí. Durante a recente Semana de Moda de Milão, os estilistas disseram que vão encerrar a marca D&G e que ela será integrada à coleção principal.

 A decisão de descontinuar a marca D&G foi tomada para que os estilistas pudessem se concentrar no DNA da linha principal. “Para continuarmos no mercado por um bom tempo e para deixarmos um legado para o futuro, acreditamos que precisamos apenas de uma marca e não de duas”, disse Gabbana. 

De fato, existem algumas vantagens em concentrar a linha principal. Com o DNA fortalecido, a marca poderá ser estendida para novas categorias de produtos. Entre os planos para estratégia de extensão da marca, está o lançamento de uma linha de joias finas que serão vendidas somente nas lojas Dolce & Gabbana. 

No entanto, o Grupo Dolce & Gabbana enfrentará uma série de problemas com o fim da sua segunda marca. Em primeiro lugar, a D&G tem sido fundamental para o crescimento da empresa. Nos últimos resultados divulgados para a imprensa, a segunda marca já representava 45% da receita no atacado. Além disso, existem os passivos. Os estilistas construíram uma matriz de US$ 48 milhões para a marca em Milão, com 16,5 mil metros quadrados para o showroom, escritórios e assessoria de imprensa. Isso sem contar os contratos para produtos licenciados com empresas como Procter & Gamble e Luxottica. “Esta é uma mudança enorme e algumas pessoas podem achar que estamos loucos, mas estamos animados e vamos continuar trabalhando como sempre fizemos”, disse Gabbana.

Devemos considerar, ainda, que para um IPO bem sucedido, seria melhor que a empresa  contabilizasse o ativo de duas marcas fortes ao invés de uma. Ainda que os estilistas negassem problemas desse tipo, podemos supor pela decisão deles que a D&G canibalizava e enfraquecia a marca principal. 

A segunda marca foi criada para atender a enorme demanda de consumidores que procuram marcas de luxo a preços mais acessíveis. Trata-se da estratégia de desenvolvimento de mercado que tem por objetivo ampliar a base de consumidores, investindo em novos mercados ou desenvolvendo novas marcas. O segredo é atingir novos segmentos sem pulverizar a marca principal.

Reprodução
Desfile de primavera da Dolce & Gabbana.

A Prada, por exemplo, decidiu ampliar a base de consumidores dentro do segmento feminino criando a Miu Miu, que é mais acessível e não possui qualquer relação com o nome ou com o conceito da linha principal. Mas, diferente do Grupo Prada, que possui marcas com propostas de valor distintas, a segunda marca da Dolce & Gabbana era um desdobramento do conceito da linha principal em produtos mais acessíveis. Na prática, a segunda marca atraía uma boa parcela de consumidores da linha principal.

Reprodução

Desfile de primavera da D&G.

Para complicar ainda mais, Domenico Dolce e Stefano Gabbana anunciaram que a coleção da marca principal deverá incorporar a linha D&G tanto em variedade quanto em produtos mais acessíveis. Decisão equivocada? Sem dúvida. A ideia inicial não era justamente concentrar o DNA da linha principal? Como fortalecer a proposta de valor com uma linha ainda mais pulverizada em variedade e preço? 

Bem, vamos torcer para que os estilistas definam o rumo correto para a empresa, antes da sonhada abertura de capital na bolsa de valores.

 

Fonte: gestaodoluxo-FAAP

Über-news: Valentino vai lançar um museu virtual com sua história

A grife Valentino prepara o lançamento de um espaço para preservar seu legado na moda: um museu. A diferença é que ele será virtual. O criador da marca, Valentino Garavani, e seu sócio Giancarlo Giammetti disponibilizam a partir de dezembro o acesso a arquivos virtuais sobre a empresa, suas principais criações - desde o desenho até personalidades que vestiram as peças-, e a vida do estilista, que se aposentou em 2008.

Um vídeo disponível a partir de hoje pelo endereço valentino-garavani-archives.org conta como será o projeto do Valentino Garavani Virtual Museum. "Isso é parte do meu legado. Estou feliz que milhares de estudantes, jovens estilistas e pessoas da moda vão poder ver e estudar meu trabalho em todos os seus aspectos, de maneira fácil e acessível. Mas também é importante lembrar coisas do passado para reviver a moda que moldou nossas vidas. Chamaria isso de memória do futuro", disse à versão online do WWD.

O museu abrange 50 anos da história de vida de Valentino e será visitado como se fosse uma instalação de verdade, com galerias e espaços que dividem os temas. Segundo a marca, se fosse real teria mais de 30 mil metros quadrados. Os principais vestidos criados pelo estilista, cerca de 300, foram fotografados e animações permitem visualizá-los em todos os ângulos. Há ainda informações sobre materiais, costura e suas histórias, incluindo que mulheres os vestiram, como Elizabeth Taylor, Jacqueline Kennedy, Sophia Loren e mais recentemente Julia Roberts. Desenhos, ilustrações, campanhas, fotos de editoriais, imagens de famosas em eventos importantes e vídeos também integram o acervo do museu.

No dia do lançamento, a dupla fará uma apresentação do projeto em Nova York, que também será transmitida pelo YouTube. Uma festa no dia 7 de dezembro marca o lançamento oficial do projeto.

Fonte:TerraModa

Carine Roitfeld assina novamente a da campanha da Chanel

 

A ex-editora da Vogue Paris anunciou que prepara o lançamento de uma revista própria. Enquanto a publicação não chega às bancas, Carine Roitfeld se dedica a trabalhos de stylist e assina novamente a imagem da campanha da Chanel.

Os anúncios para divulgar a coleção verão 2012 já foram fotografados em Antibes, na França, no hotel Cap-Eden-Roc, com as modelos Saskia de Brauw e Joan Smalls (como assim não tem Freja Beha Erichsen? - Tô nude!). Claro que as fotos são de Karl Lagerfeld, que clica todas as campanhas da marca. "Tem foco em esportes e no mar. É um esportivo muito moderno e tudo em preto e branco", disse o estilista ao site WWD.

Carine assinou o styling da campanha de inverno da Chanel que trazia a modelo Freja Beha Erichsen em uma cabine de fotos automáticas. Diga-se de passagem, achei a campanha muito ruim e cafona. Vale rever na matéria: A nova campanha da CHANEL divide opiniões...Qual a sua?

WWD faz uma mistura eclética de cores para os homens

 A WWD fez um editorial de moda masculina onde criou uma seleção eclética de cores, shapes e estilos... Não chega a ser um mega editorial, mas sem dúvida, é capaz de falar com quase todos os estilos de homem... 

Meus looks preferidos são os que misturam cores intensas com com tons neutros.

Fábio Monnerat

A marca Issa London da brasileira Daniela Helayel tem novo dono

 

A Issa London, marca da brasileira Daniella Issa Helayel, foi comprada pela magnata de origem árabe Camila Al Fayed, filha de Mohammed Al Fayed, ex-dono da Harrod's. Ela também é irmã de Dodi, então namorado da Princesa Diana, e que morreu no mesmo acidente em Paris, em 1997.

Camila adquiriu 51% da marca e pretende ampliá-la mundialmente, começando pelo lançamento de um site de vendas e de uma loja própria na capital inglesa, segundo noticiou o site WWD.
 
A Issa integra o line-up da Semana de Moda de Londres e sempre foi elogiada pelos vestidos femininos usados por moças integrantes do jet-set internacional.

A grife ganhou projeção mundial quando foi anunciado o noivado entre o Principe William e Kate Middleton. Na ocasião, a futura Duquesa de Cambridge usou um vestido de jérsei na cor azul da marca.

Marc Jacobs causa polêmica com Dakota Fanning

 

Marc Jacobs já fez Victoria Beckham sair de uma sacola gigante, a modelo Jamie Bochert posar em uma privada e usou a imagem andrógina de Andrej Pejic na campanha verão 2011 de sua segunda linha, a Marc by Marc Jacobs. Mas o que está causando polêmica é a imagem à primeira vista feminina e romântica da atriz Dakota Fanning no anúncio de sua nova fragrância 'Oh, Lola', que será lançada em agosto.

A atriz de 17 anos segura um frasco gigante do perfume no colo, numa pose que deixa dúvidas se é inocente ou provocativa. Alguns veículos de comunicação chegaram a dizer que Dakota é menor de idade para aparecer em fotos de conotação sexual. O estilista revelou que a imagem está mais para Lolita do que para Lola, fazendo referência à personagem do romance de Vladimir Nabokov, que fala do relacionamento de uma adolescente com um homem mais velho.

Mas a atriz parece ignorar os comentários e está feliz da vida por ser estrela da campanha. "Sempre que Marc lançava um perfume, eu corria para comprá-lo. E quando me pediram para fazer a campanha, disse 'sim' imediatamente", disse ao WWD.

Olivier Rousteing pode ser o novo diretor criativo da Balmain

Após a saída de Christophe Decarnin da direção criativa da Balmain por suspeita de distúrbios mentais, a grife havia anunciado que o possível substituto para o cargo seria alguém desconhecido. Segundo o portal WWD o nome de Olivier Rousteing está entre os mais cotados para o ofício.

Rosteing nasceu na França e cursou a escola de moda ESMOD, em Paris. Trabalhou para Roberto Cavalli em Milão por seis anos, na Paco Rabanne por sete e com o próprio Decarnin na Balmain desde 2009. De acordo com fontes do mercado, Olivier Rousteing é um jovem promissor, criativo e dinâmico.

Outro possível nome é o de Melanie Ward que também já trabalha para a Balmain.

O anúncio deve ser feito na próxima semana.

O casamento real deve decidir o novo estilista da Dior...Como assim?

Desde a saída de John Galliano da Christian Dior, foram muitas as especulações sobre o nome que assumiria a direção criativa da marca. Boatos apontaram uma lista de possíveis nomes. Entre eles Tom Ford, Marc Jacobs, Alber Elbaz, da Lanvin, Haider Ackermann, Ricardo Tisci, da Givenchy, que faria dupla com Carine Roitfeld. 

Pois segundo o site WWD, o casamento do Príncipe William e de Kate Middleton, marcado para o dia 29 de abril, pode ser um fator importante para escolher o substituto de Galliano. 

Bernard Arnault, presidente do grupo LVMH, ao qual pertence a Dior, estaria esperando ver se Sarah Burton, diretora criativa da Alexander McQueen, foi quem criou o vestido de noiva de Kate, o que a colocaria à frente no páreo. Arnault teria achado uma boa oportunidade "relançar" a Dior tendo como estilista um profissional que vai ficar em alta em todo o mundo na próxima semana como autor da peça. 

Por outro lado, Ricardo Tisci estaria fazendo lobby para sua escolha para o cargo, mostrando aos diretores do grupo suas ideias e visão de futuro para a marca. Por enquanto, o estilista Bill Gaytten, da equipe de John Galliano, é quem assumiu a direção interna e tem coordenado os trabalhos de produção da coleção Cruise 2012.

Decarnin está fora da Balmain

Depois de cinco anos, a Balmain encerra a parceria com o estilista Christophe Decarnin, que ajudou a grife fundada por Pierre Balmain em 1945, a se transformar em objeto de desejo com seu estilo ultraglamouroso com pegadas rock'n'roll, cujos ombros supermarcados são uma das marcas registradas. Decarnin não esteve presente ao desfile da grife durante a Semana de Moda de Paris, em março, e na ocasião a grife foi obrigada a admitir que o estilista pouco tinha a ver com a criação da coleção inverno 2011/2012, pois estava internado em clínica, em endereço não divulgado, para tratamento de um quadro de depressão. No entanto, especula-se no mercado que o estado de Decarnin é mais grave e fala-se inclusive em forte dependência de drogas e até num caso de loucura.

Segundo divulgou o jornal WWD, em sua versão online, a Balmain deve anunciar o estilista substituto o mais rápido possível e o candidato deve vir do time de estilistas da casa. O que veio à tona com a ausência de Decarnin é que suas relações com o CEO da marca, Alain Hivelin, não eram tranquilas e que as divergências sobre o futuro da Balmain eram muito fortes entre os dois. Antes de Decarnin, que estreou na coleção inverno 2006 como diretor de criação, passaram pela marca os estilistas Christophe Lebourg, Laurent Mercier e Oscar de La Renta, que assumiu a posição de 1992 a 2002.

Enfim, que a Balmain e o Decarnin se recuperem, ruim ver uma marca tão importante apresentando um desfile tão ruim quanto esse último, assim como ver um homem genial totalmente perdido.

über-adoro os dois!

Fábio Monnerat

Lily Allen agora ela é estilista e dona de loja

Sarah Owen e Lily Allen, irmãs-vintage © Trent McGinn para Harper’s Bazaar

Parece que as cantoras britânicas têm uma queda por roupas vintage. Basta olhar Kate Nash, Florence Welch e Lily Allen (só para citar algumas) e notar que a moda feita há algum tempo tem lugar cativo em seus guarda-roupas. E a paixão de algumas é tanta, que acaba virando negócio. É o caso de Lily Allen, que abriu ano passado uma loja de roupas vintage em parceria com sua irmã, Sarah Owen, e agora expande a oferta com uma linha própria com 18 modelos, todos eles com carinha de vintage.

A coleção é inspirada na personagem fictícia Lucy, que também dá nome a loja “Lucy in Disguise” (veja aqui um vídeo das irmãs contando sobre a loja), que segundo Lily contou ao jornal “WWD”, é uma “fashionista viajante no tempo que está convidando vocês para explorar o guarda roupa dela… É uma excelente oportunidade de brincar com a personagem”.

Croquis da linha de roupas com inspiração vintage desenvolvida por Lily e sua irmã © Reprodução WWD

Os vestidos possuem nomes de personagens e lugares importantes, como Capone (o gângster italiano Al Capone famoso nos anos 30, revivido por Robert de Niro no filme “Os Intocáveis), um vestido inspirado nos anos 30, de paetês preto, Fortnums (referência a loja de departamentos Fortnum & Mason, quase um símbolo de Londres, que existe desde o século 18), um “tea dress” _vestido com comprimento acima do joelho, geralmente com cintura marcada com padronagem floral¬_ dos anos 40 com estampa de lírios do vale, e Chatsworth (um palácio rural na Inglaterra, dos Duques de Devonshire), um maxidress de cintura alta com aplicações de paetês foscos dourados.

Com lançamento previsto para junho, as aspirações de Lily e sua irmã Sarah não são poucas. Além de a coleção ser vendida na loja física Lucy in Disguise e na Harvey Nichols, em Londres, também estará disponível online no endereço lucyindisguiselondon.com (dica: há um vídeo fofo de abertura), no Le Bon Marché, na França, e Shopbop.com, nos EUA. Depois disso, a coleção estará em 70 pontos de venda internacionais. Ficou curioso sobre os preços? Os valores vão de US$ 175 a US$ 630.

A paixão pelas roupas “vintage” das irmãs britânicas © Reprodução

Ao abrir a loja, em setembro do ano passado, Lily Allen falou a ELLE UK que resolvera abrir a loja porque amava roupas vintages, mas não era uma estilista. Aparentemente, seis meses é tempo suficiente para mudar de opinião e adquirir um novo ofício, não é Lily?

Confira na galeria mais croquis da coleção Lucy in Disguise.

 

 

Fonte:FFW

über-bafon: A marca D&G deve acabar

Segundo notícia publicada na quinta-feira (3) pelo site “WWD”, os estilistas italianos Domenico Dolce e Stefano Gabbana pretendem fechar sua marca jovem D&G. A intenção é incorporá-la à Dolce & Gabbana e focar em apenas uma grife.

Nenhum anúncio oficial ainda foi feito, mas lojistas lamentam a decisão dos estilistas. “Eu não entendo, pois a D&G é uma marca que fatura 400 milhões de euros, é jovem, flexível e está indo muito bem”, conta um lojista italiano não identificado. Outro comerciante diz que a intenção da marca é cobrir todas as categorias, de artigos de luxo à camisetas. 

Apesar dos rumores, a Dolce & Gabbana não se pronunciou sobre o assunto.

As fotos de Kelly Osbourne para a marca de Madonna

A segunda campanha da Material Girl, linha de moda jovem criada pela cantora Madonna e sua filha Lourdes, de 14 anos, foi divulgada. As imagens trazem Kelly Osbourne, 26 anos, filha de Ozzy Osbourne, que atualmente investe na carreira de atriz. Ela substitui a atriz e cantora Taylor Momsen, 17, que é uma das estrelas da série Gossip Girl.

As fotos foram feitas em janeiro em um bar de Nova York e também em um estúdio na cidade. Segundo o site WWD, a cantora Madonna supervisionou todo o trabalho e teria sugerido mudanças nas fotos, como colocar uma echarpe na cabeça de Kelly, apontando que é um dos hábitos da filha Lola.

A linha Material Girl é vendida com exclusividade na rede de lojas Macy´s nos Estados Unidos e, na segunda coleção, passa a ser comercializada também no Canadá, nas unidades da The Bay.

As imagens da nova campanha, feitas pela fotógrafa Brooke Nipar, começam a circular nesta semana em revistas internacionais e moda.

WWD destaca amadurecimento do mercado de luxo no Brasil

 Loja da Chanel no Shopping Iguatemi

Referência entre as publicações de moda, o WWD voltou esta manhã sua atenção ao Brasil.

Uma matéria assinada por Simone Esmanhotto, colaboradora de Vogue Brasil e correspondente do portal, discorre sobre o crescimento e amadurecimento do mercado de luxo no Brasil, nos últimos dois anos.

O artigo repassa a recente chegada por aqui de inúmeras grifes de luxo — Chanel, Hermès, Emilio Pucci, Burberry, Christian Louboutin, Diane von Furstenberg, Carolina Herrera, Marc Jacobs – e como muitas delas vem deixando de operar no País por meio de multimarcas brasileiras para apostar em lojas próprias. É o caso da Chanel que trocou seu espaço dentro da Daslu por boutiques nos shoppings Cidade Jardim e Iguatemi — os dois, redutos do luxo tupi, também são assunto para matéria. “O mercado brasileiro está maduro. Agora é hora de consolidarmos nossa presença no País, operando diretamente aí, como fazemos em outros lugares”, disse Bruno Pavlovsky, presidente da divisão de moda da Chanel.

Em novembro, o The New York Times também abordou o mesmo assunto, com artigo assinado por Maria Prata, editora da FashionTV no Brasil e também colaboradora de Vogue Brasil. São nossas jornalistas abastecendo o mundo sobre o mercado de luxo do momento.

O espaço da Burberry, também no Iguatemi

Fonte:VogueBrasil

Balenciaga pode desfilar na Semana de Moda de NY

A fim de reforçar sua presença no mercado norte-americano, a Balenciaga pode passar a lançar coleções em Nova York. Atualmente a marca integra o line-up da Semana de Moda de Paris. A possibilidade foi divulgada pelo próprio diretor de criação da grife, Nicolas Ghesquière, que recentemente contratou uma consultora para ampliar os domínios da Balenciaga no país.

Katherine Ross está trabalhando ao lado de Ghesquière para criar eventos e ações especiais ligados ao segmento da arte e também do cinema. "Estou me perguntando se há novas maneiras para se comunicar uma marca de moda", disse o estilista ao site WWD.

Ambos afirmaram que não há planos imediatos de deixar a Semana de Moda de Paris.

Emmanuelle ou Virginie na Vogue Paris?

 

 

Assim que Carine Roitfeld anunciou que deixaria o posto de editora-chefe da Vogue Paris, em dezembro de 2010, começaram as especulações sobre quem seria escolhida como sua sucessora. Pois de acordo com nota do “WWD”, a espera deve acabar em breve _a nova editora (ou editor) da revista será apresentada na segunda semana de janeiro!

Ainda de acordo com o WWD, uma fonte afirmou que a diretora de moda da Vogue Paris, Emmanuelle Alt, é o nome mais cotado para a posição _o que daria continuidade às editoras com background em styling, que era também o expertise de Carine. Virginie Mouzat, editora de moda do jornal francês Le Figaro, seria sua principal concorrente para o cargo.

Qual é o seu palpite? Emmanuelle ou Virginie?

Fonte:FFW